Automotive Trend

Many people don’t know how to select motor oil that will help them get optimum performance out of their car. People often just select the oil their father used, or they may take the suggestion of a counter person at an auto parts store who may not know any more about cars than they do. Things can get even more confusing because of ads that use slogans like “formulated for stop and go driving.”



One would certainly hope that the motor oil they chose could handle the rudimentary challenge of keeping a car running that had a tendency to stop and go. There are meaningful differences in motor oils and choosing the right one can have a major impact on how well your car runs. Selecting the right oil is often the quickest and cheapest way to improve your car’s performance and reliability.
Two components determine how well motor oil will perform in your car. One factor is the base oil, and the other is the combination of chemicals (additives) that are added to the base oil.

Base oils

The two primary types of base oils used are mineral and synthetic. Mineral oils are by-products of refined crude oil. Refining helps to reduce the impurities but leaves molecules of all shapes and sizes. Synthetic oils are manmade compounds whose molecules are all the same size and shape; consequently, synthetic oil has less friction and performs significantly better than mineral oils.

There’s been sizable growth in the use of synthetic oils over the years. In fact, synthetic oils are often what the factory uses in many new performance and luxury cars.

Additives

Regardless of the base oil used, chemicals must be added to give motor oil the characteristics needed to do its job. Typical additives that may be added to base oil include detergents to reduce the formation of residue, defoamants to deter absorption of air, anti-wear agents, antioxidants and others.

Although additives are typically only 15 to 25 percent of motor oil, they can impact a lubricant’s performance much more than the base oil. For instance, mineral based motor oil with a very good additive package can easily outperform synthetic motor oil with a mediocre additive package.

There is no easy way for a consumer to determine the quality of motor oil’s additive package. Price is often an indicator of quality since the more advanced additives cost more to produce. Performance is the ultimate measure of additive package quality.

Advances in lubrication
Some of the biggest technological advances in lubrication are now coming through advancements in chemical additives. These breakthroughs have been developed by a handful of companies that specialize in high-performance lubricants, as opposed to major oil companies whose primary focus is refining and selling crude oil by-products like gasoline and other fuels.

One high-performance lubricant company, Royal Purple, has developed lubricants that outperform both leading mineral oils and other synthetics. Their oil has been proven in numerous independent tests to dramatically reduce engine wear, increase horsepower and torque, and reduce fuel consumption and emissions. Cars using their oils can also go further between oil changes, saving the owner time and money, and reducing the impact on the environment.

Their oils are commonly used by professional racers. Additionally, in an annual competition among America’s top engine builders, seven out of eight chose Royal Purple for their engines. Their products are available exclusively through select auto parts stores and service centers.

What to choose
The easiest way to select motor oil is to follow the good, better, best model:

* Good -- Mineral-based (regular) motor oils. These are the cheapest and most widely available oils. They typically use standard additive packages that provide minimum levels of performance and protection.

* Better -- Synthetic motor oils. These man-made oils are more expensive that mineral-based oils but are still widely available. Their performance advantages come predominantly from the synthetic base oil used. They have a longer service life and offer some improvements in protection. They typically use the same additive packages found in mineral-based oils.

* Best -- High-performance synthetic motor oils. These motor oils are the most technologically advanced oils. Although they significantly outperform mineral based or synthetic motor oils, they are about the same price as standard synthetic motor oil. They are typically only available through auto parts stores and select oil change centers. These oils primarily differ in their use of more advanced, proprietary additive technologies.


Still confused? For a used car with little life left in it, stick with the cheap mineral-based motor oil. For a car you plan to keep for a few years and want to get a little better performance from, you should at least upgrade to synthetic motor oil. To get the most performance out of your car, truck or RV, or to protect a vehicle you really care about and want to last, upgrade to a high performance motor oil.

Think Again !

Lets assume you reside in Turkey. People in Turkey ask that question in tuning forums, too. But Turkey, at least has 4 different seasons at the same time. If we go a little bit further, some people swim under 45 degrees Celsius, while some other people are skiing on the mountains of Antalya. All these two happen in the came city!!! So, can we recommend only 1 kind of weight for a motor oil under that conditions? No.

The motor oil weight depends on the maximum and minimum temperatures and ONLY YOU know the maximum and the minimum temperatures in your area.

Choosing Motor Oil

The minimum and maximum temperatures in Istanbul-Turkey, the city where I reside are 0 degrees Celsius in winter (the minimum) and +30 degrees Celsius in the summer (the maximum). According to these data which look NORMAL, lets look at the above graph to find the right motor oil.
15 W40 in the NORMAL category looks like it suits best. the problem here is that the temperature data for Istanbul above are the average of the past years, so what if the minimum temp for this year is lower than the averages?
This year, a couple of days before I wrote this article the minimum temperatures were between -4 and -6, and it will be -8 degrees Celsius tonight. What I mean is, the viscosity you choose must include some tolerances to guarantee to include all possible temperatures. Even the minimum temperature is -8 degrees, it looks like 15W40 covers it, meaning it is safe to use 15W40 viscosity in Istanbul. Look at the graph:
• The minimum temp that a 15W40 weight oil covers is: -15 degrees Celsius
• The maximum temp that a 15W40 weight oil covers is: +40 degrees Celsius

So, what does using a 15W40 viscosity oil mean?

If the maximum temperature in your are is +30 degrees in summer and the minimum is -8 degrees in winter, it means that you have a 10 degree margin in summer and 7 degree margin in winter, which means it is safe to use 15W40 oil in your area.

What about 10W40?

In fact it is hard to find 15W40 nowadays in Istanbul, so I always purchase 10W40 instead. that means I will have protection down to -20 degrees Celsius in the winter.

Heard of 0W40 is the best???

The best according to what?? Do you really think that 0W40 is necessary in your area, or this is only "a friends" recommendation? 0W40 looks like an "all in one" solution, but it doesnt seem like natural. 0W40 means an oil protects down to -35 degrees in winter and up to +40 degrees in summer. I dont remember such a city.
I reside in Central Europe
If you reside in Europe, in most areas 10W30 (-20 / +30) will be OK because in so many countries, the maximum temp in summer is no more than 20-22 degrees.

The 10W30 - 15W40 combination
If you are not sure about the maximum summer temperature or you think that the margin for the summer is too low, you can use 2 different viscosity for winter and summer. Lets say that
• the minimum temp for your area in winter is: -10 to -15 degrees Celsius and
• the maximum temp for your area in summer is: +26 to +28 degrees Celsius.

A 10W30 oil will be OK for winter because it will protect down to -20 degrees Celsius but you may find "protection up to +30 degrees" insufficient, an may want some extra protection in the summer. You have to use an oil with 40 weight at the summer part this time, not 30.
The difference between 10W30 and 10W40 weight oils is that they both protect same in the winter(down to -20 degrees), but the second one protects more in the summer (up to +40 degrees Celsius). But remember, you are now in summer and you dont need an oil which protects down to -20 degrees anymore. So, 15W40 will be OK, too.
The conclusion
In fact theres no conclusion, cause choosing the right motor oil depends on the climatic conditions in your area. The only conclusion that may be is: "only you know the right motor oil". After choosing the most suitable one, you can just try the closest choices.

Tekanan kompresi di dalam ruang bakar sangat dipengaruhi oleh penyetelan celah katup.Jika celah katup lebih kecil dari standar, maka katup akan lebih cepat membuka, namun menjadi lambat menutup. Akibat keterlambatan menutup ini akan membuat tekanan kompresi menjadi bocor, karena saat langkah kompresi, yaitu piston bergerak ke atas, katup masuk belum benar- benar menutup. Jika celah katup melebihi standar, maka katup akan terlambat membuka dan lebih cepat menutup. Hal ini akan mengakibatkan campuran bensin dan udara yang masuk ke ruang bakar menjadi sedikit. Dan secara otomotis maka pembakaran yang terjadi menjadi sedikit dan menghasilkan tenaga yang sedikit pula, karena jumlah campuran bensin dan udara yang masuk sedikit. Maka dari itu penyetelan celah katup wajib dilakukan untuk mendapatkan tenaga mesin yang maksimal.

Adapun penyetelan celah katup yaitu dengan menggunakan alat yang bernama fuller gauge. Alat ini berupa lembaran plat - plat, yang ketebalannya berbeda - beda sesuai dengan ukuran yang tercantum pada masing plat- plat tersebut. Penyetelan celah katup ini yaitu dengan mengendorkan mur pengunci dan memasangkan fuller di antara celah rocker arm dan katup. Plat dari fuller gauge yang dipasangkan di antara celah rocker arm dan katup adalah plat yang ketebalan ukurannya sesuai dengan standar celah katup dari sepeda motor Anda. Celah katup sepeda motor tidak lah selalu sama, namun biasanya untuk celah katup masuk dan celah katup buang ada yang sama , namun ada juga sepeda motor yang celah katup masuk dengan katup buangnya berbeda. Untuk sepeda motor bebek rata - rata menggunakan celah katup 0,05mm dan untuk sepeda motor laki biasanya menggunakan cleah katup 1 mm. Jadi umumnya untuk sepeda motor bebek celah katup masuk dan buang nya menggunakan ukuran 0,05mm dan celah katup masuk dan buang sepeda motor laki- laki biuasnya menggunakan 1 mm. Namun agar lebih pasti sebaiknya Anda lihat buku pedoman dari tiap - tiap sepeda motor.

Penyetelan celah katup ini harus dilakukan secara berkala, karena celah katup yang tidak lama disetel akan mengalami perubahan celah katup. Mur pengunci biasanya akan mengendor , sehingga celah katup umumnya akan semakin bertambah besar. Gejala yang terjadi adalah jika celah katup terlalubesar adalah timbulnya suara kasar dari dalam blok mesin. Jika terus dibiarkan akan membuat rocker arm dan batang katup menjadi aus, di samping itu mesin akan menjadi sulit untuk dihidupkan.


Langkah penyetelan celah katup:
1. Kunci kontak dalam posisi off
2. Putar rotor magnet dengan kunci socket , kemudian paskan tanda T pada rotor magnet tersebut dengan tanda garis pada tutup bak magnet sepeda motor tersebut.
3. Setel celah katup dengan cara mengendurkan mur pengunci terlebih dahulu.
4. Pasangkan fuller gauge dengan ketebalan yang sesuai dengan spesifikasi celah katup sepeda motor tersebut.
5. Putar baut penyetel, sehingga fuller gauge dapat ditarik dengan sedikit tahanan ( agak berat).
6. Kencangkan kembali mur penyetel .
7. Pasang kembali komponen - kompone yang dilepas tadi. Kemudian hidupkan mesin sepeda motor. Jika celah katup terlalu renggang , maka akan timbul suara berisik dari kepala silinder sepeda motor. Jika celah katup terlalu rapat biasanya mesin akan sulit untuk dihidupkan.
Demikian pelajaran otomotif kali ini , semoga artikel ini dapat membantu anda dalam melakukan penyetelan celah katup sepeda motor Anda sendiri.

 Cara Tune up mesin motor 2 tak, tips tune-up motor 2t. Ada beberapa teknik tune up mesin 2 tak, yang paling lazim adalah memporting ulang design port.
Memporting ulang itu juga banyak halnya diantaranya adalah:
1 Merubah tinggi port
2 Mengarahkan kembali jendela port
3 Menghaluskan saluran2 port
4 Memperbesar ukuran port
Tentunya point2 tersebut diatas harus dilakukan dengan perhitungan yang tepat agar hasilnya maksimal.

Kali ini kita hanya akan membahas mengenai merubah tinggi port

Merubah tinggi port berarti durasi buka & tutup port pun akan berubah. Menentukan angka dari tinggi port ini tentunya harus menggunakan hitungan2 tertentu.
Jika seorang mekanik pernah melakukan perubahan tinggi port pada sebuah silinder blok dan ternyata hasilnya baik ini bisa menjadi acuan untuk mekanik lainnya jika ingin melakukan rubahan pada blok lainnya walaupun memiliki spek yang berbeda.
Caranya adalah mengkonversi ukuran dari mm menjadi derajat putar kruk as.

Contoh :
HRC Thailand menentukan tinggi porting terbaik pada silinder blok NSR SP adalah sbg berikut :
1 Lb Bilas : 42mm
2 Lb Transfer primer & sekunder : 42mm
3 Lb Buang : 26mm
(Catatan :Deck Height NSR adalah 0 mm yang berarti Bibir piston NSR saat berada di TMA adalah sebidang dengan bibir silinder blok atau 0 mm)

Maka jika kita ingin merubah port silinder blok Yamaha RX King harus menggunakan angka berapa di tiap2 portnya jika ingin mengacu pada hitungannya HRC??

Tentunya salah jika kita langsung menggunakan angka2 diatas untuk diaplikasi di blok RX King.
Kita harus mengkonversi dahulu dengan satuan derajat, setelah didapat maka dikonversi kembali ke satuan mm dengan ditambah (Deck Height)

Lalu bagaimana mengkonversi dari mm ke derajat?
Yang pertama kita harus ketahui dulu data2 sebagai berikut :
1 Stroke NSR & stroke RX King
2 Panjang Stang piston NSR & RX King

Jika data2 tersebut sudah diketahui maka kita bisa menggambar diatas kertas sesuai data2 tersebut atau jika ingin lebih akurat bisa dengan menggunakan software Auto Cad.
Misal menentuakn derajat buka lubang buang pada blok yang ingin ditiru (Blok NSR):
1 Buat lingkaran dengan diameter seukuran stroke NSR dan gambarkan titik pusatnya dalam koordinat axis X & Y. pada titik paling atas lingkaran beri tanda 0 derajat kruk as (ini melambangkan derajat putar kruk as)
2 Gambar garis vertikal berukuran panjang stroke + panjang stang seher dengan posisi garis melalui titik pusat lingkaran dan ujung paling bawah garis bertemu dengan ujung paling bawah lingkaran. (Ini melambangkan titik pusat dari rangkaian silinder+piston+kruk as)
3 Buat titik 0mm pada ujung atas garis tersebut (anggaplah titik 0 tersebut adalah posisi piston saat TMA)
4 Buat lagi titik (Tandai dengan huruf B)pada garis vertikal tadi seukuran tinggi lb buang (pada contoh diatas adalah 26mm) Berarti jarak dari titik 0 ke titik B adalah 26mm.
5 Gunakan jangka buat agar jarak bukaan jangka seukuran dengan panjang stang seher NSR (ini melambangkan panjang stang seher)
6 Jarum jangka di posisikan di titik B dan mata pinsil jangka di coretkan ke lingkaran yang mampu dijangkau dengan jangka (ini melambangkan posisi stang seher pada rangkaian)
7 Ukur berapa derajat dari posisi 0 derajat kruk as terhadap titik pada point 6 tadi dengan bususr derajat.
8 Angka derajat buka lubang buang telah didapat.

Lakukan langkah2 diatas untuk menghitung derajat buka lubang bilas dan transfer.
Setelah semua didapati sekarang tinggal menghitung berapa mm tinggi lubang2 tersebut pada blok rubahan (Blok RX King).

Langkah2nya adalah :
1 Buat lingkaran dengan diameter seukuran stroke RX King dan gambarkan titik pusatnya dalam koordinat axis X & Y. pada titik paling atas lingkaran beri tanda 0 derajat kruk as (ini melambangkan derajat putar kruk as)
2 Gambar garis vertikal berukuran panjang stroke + panjang stang seher dengan posisi garis melalui titik pusat lingkaran dan ujung paling bawah garis bertemu dengan ujung paling bawah lingkaran. (Ini melambangkan titik pusat dari rangkaian silinder+piston+kruk as)
3 Buat titik 0mm pada ujung atas garis tersebut (anggaplah titik 0 tersebut adalah posisi piston saat TMA)
4 Ukur dengan busur derajat angka yang didapati dari point no 8 diatas dan tandai pada lingkaran dan beri tanda B.
5 Gunakan jangka buat agar jarak bukaan jangka seukuran dengan panjang stang seher Rx King (ini melambangkan panjang stang seher)
6 Jarum jangka di posisikan di titik B dan mata pinsil jangka di coretkan ke garis vertikal diatas lingkaran yang mampu dijangkau dengan jangka (ini melambangkan posisi stang seher pada rangkaian)
7 Ukur jarak dari titik 0mm terhadap titik yang baru didapat dari point no 6.
8 Jarak tinggi lubang buang RX King telah didapat.

Lakukan langkah2 diatas untuk menghitung jarak lubang bilas dan transfer.
Setelah semua angka didapat kita harus mengetahui Deck height RX king tersebut, setalah didapat maka ukuran2 jarak port yang sudah didapat masing2 ditambah Deck height nya.

Sementara jika ingin melebarkan lubang buang maximal adalah 70% dari diameter piston
kecuali jika design lubang buangnya memiliki tiang penyangga seperti NSR SP maka bisa dibuat lebih lebar lagi.
Contoh : Diameter piston NSR adalah 59mm maka lebar lb buang maximal adalah 59x 70% = 41.3mm dibulatkan menjadi 42 mm, jika lebih dari 42mm maka khawatir ring piston bagian lb buang akan cenderung menekan berlebihan ke dinding silinder, shg silinder akan mudah aus.

Coakan klep untuk modifikasi bisa di reamer ulang	Ada yang dilengkapi dengan teflon di sisi piston
Piston hi-dome alias jenong kompresi lebih tinggi	Ring piston dan pen piston tak semua dijual dengan piston

Daftar harga Piston
FIM	150 ribu
Hispeed	400 ribu (piston kit)
NPP	130 ribu (Hi-dome)
	90 ribu (Biasa)
Kitaco	250 ribu
BMI	100 ribu
Trim	150 ribu
Izumi	175 ribu
BRT	150 ribu
LHK	400-1,3 juta

Beberapa waktu lalu, sebuah stasiun radio di Jakarta pernah menyiarkan obrolan tentang otomotif. Pesertanya adalah club mobil dan motor. Suasana di studio mirip-mirip dengan situasi di jalan raya, panas. Karena yang dibahas kala itu adalah etika berkendara di jalan raya. Kedua belah pihak merasa lebih benar dari yang lain.

Memang, belum ada aturan formal yang memisahkan mana hal yang boleh, mana yang tidak saat sama-sama menggunakan jalan raya. Jadi, wajar bila kita sering mendengar (bahkan mengalami sendiri) betapa menyebalkannya pengguna jalan selain kita. Pengendara motor kesal karena jalannya terhalang bodi mobil. Pengendara mobil complain karena pengendara motor selap-selip.

Complain dan kekecewaan dalam berlalulintas sebetulnya sangat patut kita sikapi dengan serius. Sebab, di balik protes masalah etika berkendara sebenarnya ada concern untuk sama-sama menghindari terjadinya kecelakaan lalulintas.

Sayangnya, secara umum posisi pengendara mobil seringkali kurang diuntungkan. Andaipun penyebab kecelakaan adalah pengendara sepeda motor, kemungkinan besar pengendara mobil tetap diminta bertanggung jawab. Karena itu, tak ada salahnya jika pengendara mobil lebih waspada. Terutama, dengan memahami karakter pengendara motor.

Berikut ini ada rangkuman tips dari www.mass.gov dan www.dmv.ca.gov yang mungkin bisa Anda coba dalam menyikapi motor di jalan:

Perlu disadari motor merupakan kendaraan yang relatif kecil. Motor akan dengan mudahnya bermanuver, bahkan berguncang ketika melibas lubang, ataupun terpeleset karena melaju di jalan licin. Untuk itu, pengendara mobil —terutama yang berada di belakangnya-- akan lebih save jika tidak terlalu dekat. Berilah jarak minimal beberapa meter yang dapat memberi ruang bagi proses pengereman mobil.
Posisikan mobil sejajar dengan mobil di depan Anda. Sikap ini akan lebih bermanfaat ketimbang motor di sekitar Anda selap-selip memanfaatkan celah sempit.
Jangan lupa untuk melirik spion dan menyalakan lampu sein ketika berbelok. Keberadaan motor di belakang seringkali tak terprediksi. Tiba-tiba motor bisa berada di kanan-belakang atau kiri-belakang. Menurut situs mass.gov, tabrakan antara motor-mobil yang cukup sering terjadi adalah ketika mobil sedang berbelok. Motor yang berada di sisi belakang mobil—terutama yang sedang melaju kencang terkadang kurang sigap untuk melakukan pengereman. Akibatnya, motor akan membentur sisi mobil.
Demikianlah tiga hal penting dalam menyikapi pengendara motor. Semoga bermanfaat. (Source : AstraWorld)

Jika benda yang hampir selalu ada pada motor tipe bebek, bahkan pada semua merek, tetapi hampir tidak ada pada jenis sport, pastilah sayap motor menjadi jawaban yang paling populer. Memang benda yang satu ini sepertinya menjadi trade mark dari motor bebek.
Honda telah menggunakan sayap atau bahasa teknisnya Side Cover ini sejak tipe C-50 yang merupakan besutan tahun 1969. Secara teknis, sayap motor ini merupakan bagian atau jenis dari fairing yang menurut wikipedia encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/fairing) sebagai struktur yang terbuat dari bahan ringan yang fungsi utamanya untuk mengurangi hambatan udara.
Menurut Bapak Dwi Supriyatno, Claim Supervisor PT Wahana Makmur Sejati, pada sepeda motor Honda, Side Cover ini memiliki dua buah fungsi yang berbeda. "Mengurangi hambatan udara dan menahan cipratan air atau pasir dari putaran roda depan terutama pada musim hujan", ucap Bapak yang juga instruktur jempolan untuk Safety Riding ini. Selain dua fungsi diatas, ternyata sayap ini juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya, seperti membantu pendinginan mesin dengan membelokan udara yang datang dari depan menuju blok mesin mengingat motor bebek Honda yang beredar di Indonesia berpendingin udara. Juga melindungi kaki pengendara apabila terjadi benturan dari arah depan. Mengingat pentingnya fungsi dari sayap ini, sebaiknya sayap ini tetap dipasang ditempatnya, toh, yang untung khan kita-kita juga, betul nggak bro ?

TIPS MERAWAT SAYAP MOTOR:
1. Cucilah menggunakan shampoo khusus untuk mencuci kendaraan, jangan gunakan sabun colek karena dapat merusak cat.
2. Karena berbahan plastik atau fiber, jangan pernah dicuci dengan minyak tanah atau bensin. Cukup gunakan air bersih.
3. Agar tetap kinclong, poleslah menggunakan pemoles yang khusus untuk plastik atau fiber. Jangan gunakan pemoles untuk logam karena dapat merusak plastik atau fiber.

(Sumber: Buletin Info Konsumen, edisi ke XVIII, Maret-April 2006)

Metode Ground Strap/ Foto: Istimewa

















Hampir semua pengendara sepeda motor pasti menginginkan kendaraanya bisa ‘berlari’ kencang. Tapi, bagaimana caranya membuat kendaraan mampu melaju kencang diatas standar? Asal tahu saja, untuk membuat sepeda motor bisa dipacu kencang, salah satunya dengan meng- up grade pengapian. Diantaranya mengganti CDI, koil dan mengganti busi.
Namun, untuk penggantian semua pengapian tersebut di atas membutuhkan anggaran yang cukup ‘menguras’ kantong. Nah, bagaimana dengan bikers yang berkantong pas-pasan?
Bagi bikers yang mempunyai uang pas-pasan, saat ini ada metode murah yang bias diterapkan. Namun, hasilnya dijamin sangat luar biasa, yaitu dengan metode ground strap.
Menurut Alexander Yudho Adianto, blogger yang gemar otomotif, ground strap adalah grounding yang dilakukan pada kabel busi yang berfungsi sebagai booster, sekaligus stabilizer pengapian. Teknologi ground strap akan menghilangkan kapasitansi kabel busi dan menyerap frekuensi liar yang tercipta di sekeliling kabel busi.
Kapasitansi dan frekuensi ini bervariasi, tergantung kabel busi yang dipakai. Biasanya kabel busi yang "super" seperti protec racing wire akan menghasilkan arus yang lebih rendah. Sehingga dengan demikian pengaruh ground strap akan lebih terasa pada kabel busi standar. Ada pun efek yang dihasilkan mirip dengan stabilizer seperti 9Power.
“Untuk hasilnya bagusan mana? Ente rasain sendiri aja ye, resep ini atau 9Power,” kata Alexander Yudho Adianto yang berstatus mahasiswa dan karyawan swasta ini.
Adapun koil yang bisa menerapkan teknologi ini adalah koil Nology dan Protec Ultimate. Setelah menerapkan teknologi ini maka bisa mengamati sendiri perubahan pada api yang dihasilkan. Terutama saat ground strap diaplikasikan, api akan langsung berwarna biru dan fokus.
Untuk bisa menerapkan teknologi ini, pertama yang harus dilakukan adalah membeli kabel kawat di toko elektronik yang dijual Rp 3.000 per meter. Setelah itu, kupas kulit pelapisnya sehingga akan terlihat kawat tembaganya. Kawat tersebut lalu dililitkan di sepanjang kabel busi.
Agar menghasilkan kerja yang maksimal, sebisa mungkin kurangi panjang kabel busi dan buat lilitan yang rapat. Lilitan tidak perlu menutup semua kabel busi, namun pastikan sekitar 70-80% tertutup lilitan. Lebih rapat dan banyak lilitan maka hasilnya semakin bagus.                     
Setelah itu, ujung lilitan disambungkan atau dibaut dengan ground koil. Langkah terakhir, bungkus lilitan dengan isolasi listrik / kabel bakar. Ujung lilitan jangan lupa dihubungkan ke massa. Rakit koil ke posisi semula, untuk hasil yang optimal dan setel karburator.

EFI – Electronic Fuel Injection pada Motor

Berbagai macam cara dan usaha yang dilakukan untuk mengurangi kadar gas buang beracun yang dihasilkan oleh mesin-mesin kendaraan bermotor seperti penggunaan BBM bebas timbal, penggunaan katalis pada saluran gas buang, dll.
Sebagaimana mesin 2 langkah yang harus digantikan oleh mesin 4 langkah, sistem karburasi manual akhirnya juga akan digantikan oleh sistem karburasi digital.
Sistem injeksi bahan bakar elektronik (karburasi digital) sudah mulai diterapkan pada mesin sepedamotor, perlahan tapi pasti akan menggantikan sistem yang sudah lama bertahan yaitu karburator (karburasi manual).
Karena mesin sepedamotor merupakan kombinasi reaksi kimia dan fisika untuk menghasilkan tenaga, maka kita kembali ke teori dasar kimia bahwa reaksi pembakaran BBM dengan O2 yang sempurna adalah:
14,7:1 = 14,7 bagian O2 (oksigen) berbanding 1 bagian BBM
Teori perbandingan berdasarkan berat jenis unsur, pada prakteknya perbandingan diatas (AFR – Air Fuel Ratio) diubah untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar atau konsumsi BBM yang ekonomis.
Karburator juga mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai kondisi perbandingan sesuai teori kimia diatas namun dilakukan secara manual. Karburator cenderung diatur untuk kondisi rata-rata dimana sepedamotor digunakan sehingga hasilnya cenderung kearah campuran BBM yang lebih banyak dari kebutuhan mesin sesungguhnya.
Untuk EFI karena diatur secara digital maka setiap ada perubahan kondisi penggunaan sepedamotor ECU akan mengatur supaya kondisi AFR ideal tetap dapat dicapai.
Contohnya: Pada sistem Karburator ada perbedaan tenaga jika sepedamotor digunakan siang hari dibandingkan malam hari, hal ini karena kepadatan oksigen pada volume yang sama berbeda, singkatnya jumlah O2 berubah pasokkan BBM tetap (ukuran jet tidak berubah).
Hal ini tidak terjadi pada sistem EFI karena adanya sensor suhu udara (Inlet Air Temperature) maka saat kondisi kepadatan O2 berubah, pasokkan BBM pun disesuaikan (waktu buka injector ditambah atau dikurangi). Jadi sepedamotor yang menggunakan EFI digunakan siang atau malam tetap optimum alias tenaga tetap sama.

Perbedaan utama Karburator dibandingkan EFI adalah:
Karburator EFI
BBM dihisap oleh mesin BBM diinjeksikan/disemprotkan ke dalam mesin
Pengapian Terpisah Sistem Pengapian menyatu
Komponen-komponen dasar EFI
Setiap jenis atau model sepedamotor mempunyai desain masing-masing namun secara garis besar terdapat komponen-komponen berikut.
ECU – Electrical Control Unit
Pusat pengolah data kondisi penggunaan mesin, mendapat masukkan/input dari sensor-sensor mengolahnya kemudian memberi keluaran/output untuk saat dan jumlah injeksi, saat pengapian.
Fuel Pump
Menghasilkan tekanan BBM yang siap diinjeksikan.
Pressure Regulator
Mengatur kondisi tekanan BBM selalu tetap (55~60psi).
Temperature Sensor
Memberi masukan ke ECU kondisi suhu mesin, kondisi mesin dingin membutuhkan BBM lebih banyak.
Inlet Air Temperature Sensor
Memberi masukan ke ECU kondisi suhu udara yang akan masuk ke mesin, udara dingin O2 lebih padat, membutuhkan BBM lebih banyak.
Inlet Air Pressure Sensor
Memberi masukan ke ECU kondisi tekanan udara yang akan masuk ke mesin, udara bertekanan (pada tipe sepedamotor ini hulu saluran masuk ada diantara dua lampu depan) O2 lebih padat, membutuhkan BBM lebih banyak.
Atmospheric Pressure Sensor memberi masukan ke ECU kondisi tekanan udara lingkungan sekitar sepedamotor, pada dataran rendah (pantai) O2 lebih padat, membutuhkan BBM lebih banyak.
Crankshaft Sensor
Memberi masukan ke ECU posisi dan kecepatan putaran mesin, putaran tinggi membutuhkan buka INJECTOR yang lebih cepat.
Camshaft Sensor
Memberi masukan ke ECU posisi langkah mesin, hanya langkah hisap yang membutuhkan buka INJECTOR.
Throttle Sensor
Memberi masukan ke ECU posisi dan besarnya bukaan aliran udara, bukaan besar membutuhkan buka INJECTOR yang lebih lama.
Fuel Injector / Injector
Gerbang akhir dari BBM yang bertekanan, fungsi utama menyemprotkan BBM ke dalam mesin, membuka dan menutup berdasarkan perintah dari ECU.
Speed Sensor
Memberi masukan ke ECU kondisi kecepatan sepedamotor, memainkan gas di lampu merah dibanding kecepatan 90km/jam, buka INJECTOR berbeda.
Vehicle-down Sensor
Memberi masukan ke ECU kondisi sepedamotor, jika motor terjatuh dengan kondisi mesin hidup maka ECU akan menghentikan kerja FUEL PUMP, IGNITION, INJECTOR, untuk keamanan dan keselamatan.
Electronic Fuel Injection memang lebih unggul dibanding karburator, karena dapat menyesuaikan takaran BBM sesuai kebutuhan mesin standar.
ECU diprogram untuk kondisi mesin standar sesuai model sepedamotor, di dalam ECU terdapat tabel BBM yang akan dikirim melalui Injector sesuai kondisi mesin standar.
Jika ada perubahan dari kondisi standar misalnya filter udara diganti atau dilepas, walaupun ada pengukur tekanan udara (inlet air pressure sensor) pasokkan BBM hanya berubah sedikit, akhirnya sepedamotor akan berjalan tidak normal karena O2 terlalu banyak (lean mixture).
Tabel ECU standar biasanya tidak dapat dirubah, karena tujuan utama EFI adalah pengurangan kadar emisi gas buang beracun.
Untuk mesin modifikasi memerlukan modifikasi tabel dalam ECU, hal ini dapat dilakukan dengan:
1. Software yang dapat masuk ke dalam memory ECU – hanya dimiliki oleh ATPM atau dealer.
2. Piggyback alat tambahan diluar ECU – bekerja dengan cara memanipulasi sinyal yang dikirim ke Injector untuk membuka lebih lama.
3. Tukar ECU aftermarket yang dapat diprogram tabel memory-nya, sesuai modifikasi, sesuai kondisi sirkuit.

1. Meningkatkan / menaikkan perbandingan kompresi.
2. Memperbaiki porting IN maupun EX supaya pemasukan bahan bakar menjadi lancar dan baik.
3. Merubah durasi, Lift noken as.
4. Mengubah pengapian (apabila dalam perlombaan diperbolehkan).
5. Mengubah rasio dengan Close Rasio.
6. Setting karburator.

1. Bahan bakar yang digunakan.
2. Kwalitas piston yang digunakan.

1. Power mesin meningkat.
2. Final gear menjadi berat.
3. Power mesin terasa dari putaran bawah sampai atas.

1. Mesin menjadi cepat panas.
2. Engine break menjadi besar dan kasar.
3. Apabila perhitungan kompresi tidak tepat, sering terjadi detonasi.

1. Durasi dihitung setelah klep mengangkat 1,27mm pada setelan klep 0 (zerro).
2. Durasi dihitung pada saat klep mulai membuka pada setelan klep 0,10 mm.

• Tenaga mesin menjadi sangat besar
• Mesin sangat bagus di putaran atas

• Pada putaran bawah kurang bagus
• Per klep menjadi tidak awet
• Klep floating / melayang apabila pir klep tidak kuat
• Coakan klep pada piston harus dalam

• Bagian Base Circle digerinda kurang lebih 18 sampai ketemu lift yang diinginkan
• Kemudian diikuti dengan menggerinda bagian ram untuk menentukan durasi
• Menggerinda bagian flank untuk menentukan lift O/L dan membentuk profil
• Usahakan dalam menggerinda sebuah kem dengan rata dan halus untuk menjaga agar rocker arm tetap awet dan mengurangi floating.

• Sistem listrik langsung sesuai dengan putaran mesin.
• Tidak perlu menggunakan aki

• Putaran mesin sedikit berkurang, karena gaya magnet yang ada

• Tidak perlu menggunakan magnet
• Berat rotor bisa dibuat sesuai keinginan kita (bisa sangat ringan)

• Harus sering mengisi ulang (recharging) aki (accu)
• Resiko terjadi aki tekor

• Pada RPM rendah (1.000 – 3.000 RPM) : loncatan api pada 8 – 15 sebelum TMA
• Pada RPM tengah tinggi (4.000 ke atas) :loncatan api pada 25 – 30 sebelum TMA
• Api busi tidak besar dibanding pengapian balap

• Pada RPM rendah (1.000 – 3.000 RPM) : loncatan api pada 20 – 30 sebelum TMA
• Pada RPM tengah sampai tinggi ( 4.000 ke atas) : loncatan api pada 35 – 42 sebelum TMA
• Api busi besar